Ремонт кабельного теплого пола
Ремонт электрического нагревательного кабеля и поиск неисправностей представляют собой сложную задачу, требующую специализированного оборудования и опыта работы с ним. Однако можно рассмотреть установку ремонтных муфт на поврежденные участки кабеля, с чем часто сталкиваются специалисты по укладке плитки, демонтажу и заливке стяжки.
При демонтаже плитки и сбитии уровня стяжки часто возникают непредвиденные повреждения кабеля из-за его скрытого расположения или отсутствия информации о наличии системы теплого пола. В таких случаях возможно провести самостоятельный ремонт или обратиться за помощью к специализированному сервису. Важно понимать, что поврежденный кабель нельзя оставлять без внимания, даже если его временно заизолировать изолентой. По мере времени ситуация только ухудшится, и в конечном итоге придется разбивать плитку.
Нагревательный кабель с поврежденной изоляцией, но целой нагревательной жилой, в сухой стяжке может продолжать работать в течение длительного времени. Однако, если влага проникает под оболочку кабеля, начинается разрушение изоляции, что в конечном итоге приводит к снижению сопротивления изоляции (с 20 GOm до десатков мегаОм) и возможному отказу кабеля.
Муфты. Соединительные муфты, где происходит переход от силового кабеля к нагревательному, создаются каждым производителем с использованием сходных технологий, но с применением различных материалов. Резистивные нагревательные кабели делятся на одножильные и двухжильные.
- Одножильные кабели имеют два холодных конца для подключения к терморегулятору
- Двухжильные имеют один силовой трехжильный кабель, который подключается к регулятору, и концевую муфту, замыкающую нагревательные жилы в конце кабеля.
Провода нагревательного мата отличаются только размером внешнего диаметра: двухжильные имеют диаметр 3.5мм / 6,9мм, а одножильные — 3мм / 5.8мм. Каждая заводская длина кабеля представляет собой готовую секцию с расчетным сопротивлением и выделяемой мощностью. Ее нельзя обрезать или удлинять произвольно. Резистивный кабель можно укоротить не более чем на 5-10% длины при ремонте. Ремонтная муфта, при правильной установке, не ухудшит характеристики кабеля и не повлияет на его мощность. Иногда при исключении небольшого участка кабеля он становится даже мощнее, так как его общее сопротивление уменьшается. Стоит отметить, что разные позиций нагревательного двухжильного кабеля имеют несимметричные нагревательные жилы, поэтому при установке ремонтной муфты необходимо обратить внимание на сечение и структуру нагревательных жил. Если ранее выпускались пластиковые соединительные муфты, то сейчас в основном производят только клеевые термоусадочные муфты с пластиковым сепаратором для разделения проводников внутри, так как старые муфты из-за воздействия воды, со временем, могут начать протекать и разрушаться.
Муфтирование. Для установки муфты вам понадобятся пассатижи бокорезы, ручной прес, инструмент для оприсовки гильз, инструмент для зачистки изоляции и промыщленый фен.
Также разумеется необходим сам ремонтный набор для греющего кабеля (гильзы и термоусадки). Он может быть либо в варианте с дополнитльными малыми термоусадочными трубками (фото 1)
Либо без них, но только тогда когда применяются гильзы с внешним пластиковым диэлектрическим изолятором (фото 2)
Если разрыв произошел в самом нагревательном кабеле. В первую очередь необходимо зачистить от изоляции нагревательные сердечники (по 1 см будет достаточно). Далее с обеих сторон в гильзы (с внутренним диаметром 1.5 или 2.5мм) нужно вставить греющие жилы (сложенные вдвое для увеличения качества контакта и площади соединения) и опресовать их. Для двужильного кабеля нужно таким образом востановить целосность двух таких жил, а для одножильного сответственно одной.
- Если вы используете гильзы без пластикового изолятора (из первого фото) то не забудте перед оприсовкой надеть малые термоусадочные трубки.
- В обоих наборах присутствуют средняя термотрубка — надевается только поверх муфт грещих жил (без экрана, он дожен быть за ней, его закроет большая термоусадочная трубка) и основная большая термотрука которая закрывает полностью всю муфту.
- Кабель может натягивать влагу на значительное расстояние до 5м при долгом нахождении в воде, проверьте не влыжный ли он, если влага есть, то просушите его.
Гильза зажимается клещами с плавными губками, чтобы не раскалывало изолятор, а плавно обжимало по длине гильзы.
- Т- образные клещи могут продавить изолятор и есть возможность, что при попадании влаги, например, обратной из под внешней оболочки при затекшем кабеле, понизится сопротивление изоляции между гильзами или экранирующим заземляющим проводом со всеми последствиями.
Экранирующую защитную оплетку лучше соеденить отдельным проводом в изоляторе (как на на фото слева). Такой метод исключает продавливание наружных термоусадок, при нагреве, экрана на соединительные гильзы внутри. Во втором наборе пластиковая изоляция хорошо прикрывает контакт, а если делать муфту из первого ремонтного набора (фото 1), то там предоставляются обычные гильзы без диэлектрического изолятора. Они закрываются тонкой термоусадкой, что вынужденно увеличивает общую длину муфты для смещения гильз при монтаже в сторону и которая является их изолятором, но термоусадки при нагреве размягчаются и возможен пробой при сильном сдавливании гильз внешней термоусадкой при муфтировании строительным феном. Такая проблема встречается в заводских муфтах нагревательного мата, где нет внутри пластикового, разделяющего жилы сепаратора. Минимум высоты муфты, но возрастает опасность её выхода из строя.
После оприсовки, нужно на промышленомм фене выставить 300-350 градусов и нагреть поочередно малые термотрубки (если набор из первого фото), далее среднюю термотрубку (закрывающую смуфтированые греющие жили) и основную большую термотрубку которая закроет всю муфту.
- Зафенивать необходимо с перекрытием в 1см одна другой, и промежуточным полным остыванием с затвердеванием без изменения положения. Иначе возможно отслоение выступившего клея с оболочкой кабеля при не застывшей термоусадке и деформации кабеля на изгиб.
- Если вы сильно обрезали греющий кабель и вам не зватает длины чтоб смуфтировать 2 конца, то можна использовать удленение при помощи обычного медного провода сделав 2 муфты (сечение должно соответствовать нагрузке, чем мощнее комплект тем больше сечение провода) .
Проверка. Далее, необходимо провести проверку после ремонта с помощью мегомметра, применяя рабочее напряжение не менее 2500 В для измерения сопротивления изоляции кабеля и убедиться в его надежности. Если сопротивление изоляции при таком напряжении составляет менее 500-50 МОм, это указывает на наличие влаги в кабеле или другое повреждение внешней оболочки, а значения в несколько Мегаомм могут свидетельствовать о возможном повреждении нагревательных жил. Такой кабель нельзя использовать, так как его работа становится лишь вопросом времени, который обязательно приведет к выходу из строя и необходимости ремонта. При использовании мегомметра с более низким напряжением сопротивление изоляции кабеля может увеличиваться, что не дает объективную оценку его состояния, а также не позволяет провести надежную диагностику. Только измерение сопротивления на целостность нагревательной жилы (700-11 Ом в зависимости от длины кабеля) может быть выполнено с помощью таких инструментов, как тестер. Следовательно, сопротивление любого нагревательного кабеля или материала должно составлять не менее 0,5-1 ГОм при использовании напряжения 2500 В. Меньшие значения указывают на повреждение внешней изоляции или другие проблемы. Несмотря на то, что европейские нормы устанавливают сопротивление изоляции не менее 20 МОм, практика ремонтов и первичной диагностики показывает, что оптимальное значение составляет не менее 0,5 ГОм.